Paso a paso en la fotografia del acuario plantado.

Dentro de las limitaciones que cada uno tengamos para conseguir una buena fotografía del acuario (equipo fotográfico, iluminación, ubicación de la urna, etc), hay algunos paso previos que todos podemos realizar y que ayudaran notablemente a conseguir un mejor resultado.


En este caso enumero los que yo realizo, pero como se suele decir, cada maestrillo tiene su librillo.
Por lo tanto esta entrada queda abierta, como todas, a vuestros consejos y sugerencias.



 
1. Varios días antes, y en días alternos según la velocidad de crecimiento de cada planta, realizo una poda en la que perfilo la forma final que quiero conseguir en macizos, tapizados, etc.
Evidentemente ya tienen que haberse sentado las bases de lo que se quiere conseguir desde mucho antes.

2. Dos días antes de la foto final limpio todos los cristales de las posibles algas incrustadas en el mismo, y limpio los cristales exteriores a fondo.

Justo después hago un cambio aproximado de agua del 60%, aprovechando para sifonar el fondo y aspirar todas las partículas que hay en suspensión tras pasar el rascavidrios.

Y paso un salabre por la superficie para quitar todas las "mijillas" que pueda haber en la superficie.

Este mismo día además coloco la flauta de salida a ras de agua.
De esta forma se elimina en parte el posible biofilm que pudiera haber.

Por otra parte, si tengo plantas rojas en el montaje, durante un par de días añado una dosis de hierro algo más elevada de lo normal para conseguir reforzar estos rojos.

3. El día de la foto.
Para evitar en la medida de lo posible las molestas burbujas generadas por la fotosintesis, este día no aporto CO2 y enciendo las luces sobre dos horas y media antes de hacer la foto (por lo general es suficiente para que las plantas se abran totalmente).
Tampoco abono.

Después de encender las luces, saco toda la cacharreria y con un algodón elimino con cuidado las señales de las ventosas en cristales y alguna marca que pudiera quedar de verdín.

Limpio los cristales de los molestos caracolillos (aunque justo antes de hacer la foto siempre hay alguno que vuelve a subir, y si no te das cuenta y vuelves a quitarlo te estropea la foto).

Tras todo esto habrá pasado aproximadamente una hora (para el tamaño de mi acuario, claro) y los peces estarán escondidos.

Mientras les doy tregua para que se confien y empiecen a salir, empiezo con los preparativos de la fotografía en si.




Aqui y aqui, ya he dado alguna noción, pero las combinaciones son inmensas.

Con cartulinas en el fondo de diferentes colores....retroiluminado desde arriba, abajo, o ambas cosas.... utilizando tiras de leds para conseguir el color deseado sobre un fondo blanco.... utilizando papel celofan para colorear la luz proyectada... iluminando el acuario desde el frente, desde arriba, desde los lados... iluminando el acuario en un punto concreto para lograr efecto amanecer-atardecer... usando un secador para conseguir ondas en la superficie... etc, etc, etc.

Mortadelo

Finalmente si tenemos un acuario suficientemente iluminado y hacemos uso de una cámara con modo manual, estos son algunos consejos y parámetros orientativos (evidentemente a mejor cámara, mas opciones tendremos):

F: 10
ISO  Aconsejable 100-200 Max. 400.
Velocidad  80-100

Añadido: Como bien indica Jordi en su comentario, para estos parametros que indico es necesario aportar mucha luz al acuario. Si no tenemos esa posibilidad mucho mejor bajar a f 7-8, subir ISO hasta 400 por ejemplo y subir un poco mas la velocidad para evitar peces movidos. Gracias Jordi por tu aporte.

Flash apagado
Uso de trípode, disparador a distancia y desactivación del estabilizador de imagen.
Disparo en ráfagas.
Fotografiar totalmente a oscuras, sin ninguna luz que pueda reflejarse en el acuario.
Uso de un marco de cartulina negra en el contorno del acuario.

Conseguir que los peces se sitúen en el lugar que buscamos (correr de un lado a otro del acuario asustandolos con un trapo, jajaja, e incluso así a veces no se consigue o incluso se esconden y ya no hay manera de que salgan)

Importante, aprovechemos para hacer las fotos de detalles ahora que esta todo montado, que a mi al menos se me ha olvidado alguna vez ;-(

Importantísimo, pasar las fotos conseguidas a un pc para visionarlas con detalle y observar que pueden valer antes de desmontar todo el guirigai formado.

Y no se me ocurre en este momento mas cosas, pero seguro hay mas.

Bueno si, hacer todo esto cuando tu pareja no este en casa y pueda mirarte como a un bicho raro mientras corres con el trapo ;-)

Por favor, todas las aportaciones serán bien recibidas, sin miedo a participar.

Y una de mis fotos usando algunos de estos consejos (y auna si hay mijillas flotando, burbujas...)

Todas las imagenes expuestas han sido aportadas por San Google (como suele pasarme, nunca me acuerdo de documentar fotográficamente lo que hago).

Ryuboku-Mizube

Aunque estas dos palabrejas puedan sonarnos más a una marca de motos, la verdad es que son expresiones usadas en el aquapaisajismo cuando es de el uso de maderas en el mismo de lo que hablamos.

Evidentemente son japonesas.

La primera expresión, Ryuboku, hace referencia a la tecnica empleada para colocar troncos y ramas en el acuario de una forma ordenada y que busca como resultado conseguir que la unión de todas llegue a hacerla parecer una sola pieza.

Habitualmente se usan en las uniones de estas maderas algun tipo de planta para conseguir ese efecto deseado (anubia, helechos, musgos, etc).

La tecnica bautizada como Mizube busca por el contrario un "caos ordenado".

 Las ramas pueden salir del acuario, emergiendo las plantas acuaticas en torno a ellas, se usan plantas terrestres, etc.

CO2 en nuestros acuarios. Hoy, el Dropchecker.

Hace ya bastante tiempo que vengo usando este aparatito para medir la concentración de CO2 en mi acuario, y me parece de lo más practico.
Su funcionamiento es muy simple, se trata de una cámara invertida donde añadiremos agua calibrada a KH4 y unas gotas de un reactivo para medir el ph.

Calibrar agua a KH4 no es nada complicado.
Solo hay que añadir unos 3ml de agua destilada a 5ml de agua de la red, y listo (evidentemente variara en unos casos u otros, pero es una formula aproximada).

Tampoco es imprescindible una calibración fina, fina....

También existen ya disoluciones comerciales que solo hay que agregar directamente al dropchecker.

Dependiendo de la concentración de CO2 esta solución tornara a un color u otro.
Hay que tener en cuenta que tardara un poco en virar a el color definitivo, por lo tanto aunque haya buena concentración de CO2 inicial la solución presentara un color azul al principio.
No nos pongamos a subir el CO2 como locos y hagamos un estropicio.

Si la concentración es débil, AZUL.
Si la concentración es óptima, VERDE.
Si la concentración es excesiva, AMARILLO.

De esta forma sabremos en que sentido tenemos que ajustar la inyección de CO2.

Se pueden encontrar de diferentes precios, tamaños, etc.

Si quieres algo económico puedes tirar de Ebay, aunque mi consejo es que a precios similares se compre siempre en tiendas físicas u online (preferiblemente españolas).

Uso de tira led en fotografia del acuario

Me han preguntado varias personas como consigo los colores de fondo de mi ultimo acuario.

Como ya adelante en el post anterior uso para ello una tira de leds.

En este caso se trata de una tira de 1 MT RGB FLAS LED con 30 leds de alta luminosidad que situó justo detrás del acuario.
Es autoadhesiva.

Como no soy nada manitas, he tirado de Ebay para conseguirla.

Concretamente en esta tienda, Led-World 2007

Elegí esta tira porque viene acompañada de un control remoto por infrarrojos que permite elegir entre varios colores, ajustar el brillo,  y alguna cosa más innecesaria para lo que nos ocupa como uso de flash intermitente, color al azar, etc.

El paquete viene con todo lo necesario, excepto el adaptador de corriente que puede encontrarse en cualquier tienda.

Personalmente estoy muy contento con la compra, ya que me facilita mucho el trabajo y combinado con el fondo de cartón pluma blanco da muy buen resultado.

Fotografiando

Una buena o mala fotografía. puede engrandecer o acabar estropeando un buen acuario.

Aquí muestro los elementos utilizados para mi ultima fotografía.

Un halógeno de 500w iluminando desde el suelo el frontal del acuario.

De esta manera conseguimos que esta zona no presente zonas tan oscuras, pudiendo reducir el ISO.
En este caso tire de ISO 400, pero podría perfectamente haber tirado la foto con ISO 200.

Cartón pluma blanco detrás de la urna.
También puede utilizarse cartulina del color que interese.

Y para conseguir el color azulado que buscaba, una tira de leds retroiluminando la parte posterior.

 El resultado final (solo es una prueba de fotografía con plantas recién podadas, cacharreria, sin limpiar cristales, etc), es este.

Canon EOS 450D
f/8
1/60s
ISO-400
28mm
Sin flash

CO2 en nuestros acuarios. Hoy, los parametros del agua.

Uno de los parámetros que influye en el mejor aprovechamiento del CO2 inyectado es la temperatura del agua.

Una temperatura elevada del agua incidirá en una menor actividad fotosintetica.

Al contrario, si mantenemos nuestros acuarios plantados sobre los 24-25º, nuestras plantas realizaran este proceso con mayor facilidad.

Por otra parte, y al influir directamente el CO2 en los parámetros del agua, podremos ayudarnos de estos para saber que concentración de CO2 aproximada tenemos en nuestro acuario.

Hay varias métodos para conocerlo.
Uno, y el que yo utilizo, la Calculadora de Alberto Sosa.

Podéis encontrarla junto a otras, aquí

Otro, guiaros de algún gráfico de los tantos que ahí por la red.

Como por ejemplo el que muestro a continuación, donde enfrentando Ph y Kh te dan una concentración aproximada de mg/l de CO2 disuelto.

Indicar que una concentración óptima rondaría los 15-30.

De la tabla podemos deducir que la relación entre Kh y Ph condiciona la cantidad de CO2.

A mayor Kh y Ph, menos CO2.
A menor Kh y Ph, mas CO2.

O lo que es lo mismo.

Con un ph ácido habrá un predominio del CO2 en el acuario, y con un ph alcalino el carbono se encontrara preferentemente en forma de carbonatos.

Lo ideal por tanto seria mantener un Kh estable en torno a 3-5, para mediante el aporte de CO2 ir bajando el Ph y jugar con los valores que nos indica la tabla.

Y otro método muy sencillo, es el uso de un dropchecker.

Pero para este aparatito, publicare proximamente un post especifico.

Pd: Esta entrada solo aporta información básica. Seguro que se puede escribir mucho mas sobre el tema, por lo que esta abierta a tu aportación para ampliarla en cualquier momento. Igualmente si he cometido algún error ruego me lo indiques para poder subsanarlo.

CO2 en nuestros acuarios. Hoy, la iluminación.

Todos conocemos la importancia que tiene aportar CO2 en nuestros acuarios para que nuestras plantas crezcan sanas.

Por supuesto este aporte sera aprovechado en mayor o menor medida dependiendo de la suma de varios factores.

Hoy nos centraremos en la iluminación, ya que si esta no es la adecuada no aprovecharemos la adicción de CO2.

Intentare ser lo mas conciso posible y nada técnico, vayamos a lo fácil para todos.

Y lo primero es preguntarnos que plantas vamos a mantener.
Esto nos marcara las necesidades lumínicas.



Si vamos a utilizar plantas de crecimiento rápido, tipo najas, ambulia, cola de zorro, etc, seguramente sea del todo innecesario la adicción de CO2.
Aunque evidentemente, a mejores condiciones, mejor crecimiento.
Y no me refiero a velocidad de crecimiento, sino a el aspecto de la planta, la distancia entre nudos, etc, etc...

Con una iluminación proporcionada al tamaño y altura del tanque sera suficiente.
30-40 lumenes por litro seria en principio suficiente.

Si por el contrario optamos por plantas más exigentes, tapizantes, etc, el uso del CO2 es practicamente imprescindible para conseguir los mejores resultados.

Una proporción de lumenes/litro adecuada oscilaría los 60-70.
Por supuesto podríamos aportar mas, pero no es necesario.

Los lumenes suele indicarlos el fabricante en el tubo.
No hay mas que sumarlos todos y dividirlos por los litros reales de agua que tenemos para conocer su proporción.

Importante: los tubos deben cambiarse a los 9-12 meses desde su compra.

Lo segundo es la calidad de la luz.
Este tema es muy extenso y lo tratare en un próximo post.
Hoy tirare de enlaces a la wikipedia para quien desee ampliar información.

A grandes rasgos lo ideal es recrear el espectro solar con temperaturas de color que vayan de los tonos fríos a los cálidos.

En mi caso suelo utilizar Osram T5HO de 6500K, 865.

Muy resumido, la primera cifra (6500K) indica los grados kelvin y te orienta sobre la tonalidad.
A menor temperatura una luz mas cálida (o rojiza) a mayor temperatura una luz mas fría (o azulada)

En la segunda cifra (865), el primer numero te indica el IRC y los dos siguientes la temperatura de color.
Como es lógico, una tubo 840 dará una luz mas amarillenta, y un 965 mas blanca.

Estos tubos me dan los lumenes que necesito penetrando lo suficiente en mi acuario con 45 cms de altura (a esto hay que restar sustrato, etc).

También utilizo lamparas de halogenuro metalico (HQI) en uno de mis acuarios donde la altura es de 55 cms.

Este tipo de lamparas es para mi gusto la que mejor resalta los colores de nuestras plantas, pero tienen el inconveniente (más aun en mi caso que vivo en el Valle del Guadalquivir) de emitir demasiado calor.



Por ultimo, el Fotoperiodo.

Las plantas necesitan aproximadamente unas 10 horas de luz para realizar correctamente este proceso.

En mi caso el fotoperiodo es de ocho horas y con muy buenos resultados.
Abro el CO2 (mediante temporizador y electroválvula) media hora antes de encenderse las luces, y lo cierro media hora antes de que se apaguen.

Se podría entrar en mas consideraciones, pero por hoy ya es suficiente.

En un próximo post veremos la influencia que tiene los parámetros del agua en la adicción de CO2.

Pd: Esta entrada solo aporta información básica. Seguro que se puede escribir mucho mas sobre el tema, por lo que esta abierta a tu aportación para ampliarla en cualquier momento. Igualmente si he cometido algún error ruego me lo indiques para poder subsanarlo.

"Holandés" o "Nature" ???

Si no hace tanto, la moda eran los acuarios holandeses donde predominaban las plantas sobre todo...

... en estos momentos todos los aquapaisajistas bebemos de lo que el marketing "Made in Amano" nos ha inculcado.... el llamado "Nature Aquarium"...

.... donde las plantas pasan a ser un elemento más dentro de la "recreación" de un paisaje natural donde los solidos juegan un papel muy importante.

Pero, ¿puede considerarse "natural" ver peces volando entre altas montañas?...

¿o entre bosques?...

...  con total seguridad, No.

Pero tampoco existen paisajes acuáticos naturales donde las plantas se presenten de la forma que lo hacen en un "holandés"....

Personalmente no siento ninguna predilección por ninguno de estos estilos, ambos tienen sus cosas buenas y malas, pero mentiría si no dijera que "como todos" me veo influido por la tendencia actual.

Tal vez también tenga mucha culpa de esto los múltiples concursos aquapaisajisticos donde solo existe la posibilidad de conseguir un buen puesto ciñéndose al "Nature Aquarium".

Y que conste que hay acuarios preciosos dentro de este estilo.

Cada cual que elija su estilo, o ambos, o desarrolle el suyo propio....

Macros??? Micros???, Hoy, el Hierro

Aunque es algo farragoso, voy a intentar ser muy llano hablando de este elemento necesario en nuestros acuarios.

No soy un experto en este tipo de temas, por lo que las aportaciones o rectificaciones por algún posible error o barbaridad.... serán bien recibidas.
Solo plasmo aquí la información que me ha aportado muchos artículos que he leído de entendidos en la materia.


Algo de literatura

Por los parámetros que mantenemos en nuestros acuario para hacer compatible la vida animal y vegetal, es del todo imposible añadir hierro en forma de sales férricas o ferrosas.
En estado natural también se encuentra en estado orgánico en forma de coloides.

En el caso de las sales férricas, estas precipitan con un ph superior a 6, dando lugar a lo que conocemos como oxido.

Las sales ferrosas retardarían la precipitación, pero finalmente lo harían por la presencia del oxigeno en el agua.

Centremonos por tanto en el hierro que podrán asimilar nuestras plantas.

Para ello debemos dar al hierro una forma molecular soluble pero estable y aquí es donde entra el EDTA (ácido etilendiaminotetraacético) formado por pequeñas moléculas orgánicas ácidas.

En combinación con este ácido (agente quelatante) conseguimos esa estabilidad que impedirá que el hierro precipite (quelato de hierro).

De esta forma conseguimos que pueda ser asimilado por las plantas a través de sus raíces y hojas, acabando estas por liberarlo en forma de ion.

Y estas lo utilizaran como catalizador de la fotosintesis, fijador de nitrógeno y en sus procesos respiratorios.

Efectos del hierro sobre nuestras plantas

Los valores deberían oscilar entre los 0,5 y 1 mg/l

Ante la falta del mismo las plantas tornan de un color amarillento.
Es lo que se denomina como clorosis (falta de clorofila).
Ojo, este fenómeno puede darse también por el exceso de otros elementos.

Debemos tener en cuenta que una concentración elevada de calcio, manganeso, o un aumento importante del ph conllevaran el bloqueo del hierro asimilable.

El exceso de hierro por el contrario provocara la aparición de algas, además de incidir negativamente en la salud de nuestros peces (también les afecta su carencia).

El uso de un test especifico si no se tiene experiencia en la adicción de este elemento es fundamental para no cometer errores.

Y como siempre, mejor pecar por defecto que por exceso, sera mas fácil corregirlo en la mayoría de los casos.




Pd: Esta entrada solo aporta información básica. Seguro que se puede escribir mucho mas sobre el tema, por lo que esta abierta a tu aportación para ampliarla en cualquier momento. Igualmente si he cometido algún error ruego me lo indiques para poder subsanarlo.

Articulos de obligada lectura (III) Cladophora aegagrophila (reflexiones, como erradicarla, etc)

Consideraciones

Son muchos los foros donde se ven post´s preguntando si introducen esta "planta" en sus acuarios.

En mi caso he contestado en muchos de ellos aconsejando que no lo hagan, que realmente lo que están haciendo es introducir una de las algas mas complicadas de erradicar.


A pesar de todo, finalmente en la mayoria de los ocasiones hacen mas caso de su vendedor habitual (que para eso están, para vender), ya que este les ha dicho que no hay ningún problema.
Y como es tan mona, así redondita, verde y peludita....
En alguna tienda y textual he oído decir, "no te preocupes, con que no la muevas demasiado no pasara nada".

Y haya que va la bolita de algas a parar a el acuario del infeliz de turno.

Pasan unos meses en que no ocurre nada, en el mejor de los casos, y un día empieza a ver como esa bola inofensiva se ha transformado en multitud de filamentos pegados a plantas, decoración, sustrato, etc....

No sera porque no se le aviso....

Por otra parte al estar tan de moda e introducida en los plantarios de las tiendas, dificilmente nos podremos salvar de que esa otra planta que compramos no venga infectada.

Y también esta el intercambio de podas entre aficionados.

En definitiva, un circulo cerrado que esta acabando con muchos acuarios, y lo que es peor con muchos acuaristas o futuros acuaristas que se desesperán al no poder acabar con esa plaga.

La batalla esta perdida, aunque yo al menos me reservo el derecho a no comprar plantas en aquellas tiendas donde vea una maldita bola de cladophora.
Otra cosa son las tiendas online, donde dificilmente podre saber si las mantienen con el resto de plantas.

Por supuesto también hay productores, como el caso de Trópica, donde nos aseguran que sus plantas vienen libres de algas, caracoles, etc.



Habrá que creerles, la experiencia y seriedad les avala.

Y aceptare podas de compañeros que se no me las mandarían nunca con este problema.

Aunque es cierto que en ocasiones es casi imperceptible y se puede enviar sin mala fe.

Actualmente mis acuarios están libres de este alga (toco madera), pero en su momento lo sufrí en dos de ellos.

El primero tuve que acabar desmontándolo entero, tirar el sustrato (ojo, si reseteamos y mantenemos el mismo, seguramente no servirá de nada) donde se agarra con fuerza, tirar plantas, y hervir rocas y ramas.
Y la urna limpiarla con mucha dedicación.

En el segundo no me di por vencido y conseguí erradicarla con los siguientes pasos.

Mi método para erradicarla

1. No retire manualmente nada. Hay quien lo aconseja, pero personalmente considero que eso en lugar de aliviar el problema lo agudiza, ya que algunas briznas terminan flotando por el acuario y acabando en zonas que pueden estar sanas.
Prefiero saber donde esta el problema y atacarlo directamente.

2. Aumente la concentración de CO2 en el acuario.

3. Pulverice directamente mediante una jeringuilla Seachem Excel (glutaraldehido al fin y al cabo) sobre la cladophora a eliminar.

Ojo, no nos pasemos con la cantidad a aditar,con moderación pero sin miedo.

En mi caso adito en total el doble de la concentración que aconseja el fabricante para su uso como carbono liquido según los litros del acuario

También se puede utilizar glutaraldehido al 2% preferiblemente (cuidado con su uso, es bastante toxico)

Yo aconsejo aunque es mas caro, el uso del Seachem Excel o cualquier otro carbono liquido comercial por el hecho de que viene previamente diluido.

Y es mas fácil de conseguir, evidentemente.

4.. En mi caso hice esto durante dos días seguidos y al tercero la cladophora torno de color blanco y acabo desapareciendo.

5. Realize cambios de agua cada dos días durante aproximadamente dos semanas.

6. Y aunque ya no veía restos de la cladophora, volví a repetir el ciclo una vez mas para asegurarme por completo.

Añadido: en el segundo ciclo solo uso la mitad de la concentración de excel aconsejada por el fabricante.

Después de esto no volví a ver una sola cladophora en este acuario.

Mucho cuidado con pasarnos en las dosis, lo queramos o no podemos afectar también al resto de plantas.
Mejor ir con cuidado.

Consejos para evitar que la cladophora llegue a vuestros/nuestros acuarios:

El primero y de sentido común, no la introduzcas voluntariamente.

El segundo, no compres plantas en aquellas tiendas que no la tenga aparte del resto.
Asegurate de ello.

Tercero, y aquí hago mía una idea de mi amigo Francisco Ibañez.
Si recibes podas sospechosas pasalas por una solución compuesta por 1 ml de glutaraldehido 2% diluido en 8 litros de agua durante 24 horas máximo.

Cuarto... por favor, si tienes cladophora, lo sabes, y te piden plantas, comentalo...
Esto puede parecer de perogrullo, pero.....

Espero que os ayude un poco este articulo.

Articulos de obligada lectura (II). Cuenta burbujas con válvula antiretorno incorporada

Me vanaglorio de tener entre mis amigos a Lorenzo Ruiz (Loren).
Ademas de un gran paisajista, es sin duda un manitas.
A continuación reproduzco integramente un brico que ya colgo en su blog "El bosque inundado" y me parece de mucha utilidad.

Hola a todos. 

Os pongo un brico, que tenia por ahi, de un cuenta burbujas para el sistema de CO2. 

Los materiales bien fáciles de conseguir, una jeringuilla de 5 ml y una válvula antiretorno. 

La jeringuilla debe ser de 5 ml porque es del diámetro perfecto para que la válvula antiretorno entre ajustada sin necesidad de usar ningún tipo de pegamento, y sin tener fugas, claro esta. 

Como los materiales los tenia por casa, el invento me ha salido por 0 €, pero comprándolos no se va mas allá de 1 €.

En primer lugar cortamos la lengüeta de apoyo del cuerpo milimetrado de la jeringuilla, aunque este punto es puramente estético.

Después introducimos, mas o menos, la mitad de la válvula antiretorno dentro del cuerpo de la jeringuilla, fijándonos bien que la válvula debe estar en la posición correcta, es decir, debe permitir el paso hacia el interior de la jeringuilla, e impedirlo hacia fuera de ella.

Llenamos la jeringuilla con agua dejando aproximadamente 1 ml sin llenar y conectamos el invento al latiguillo del sistema de CO2, teniendo en cuenta que el latiguillo que viene de la bombona de CO2 va conectado a la válvula antiretorno y el latiguillo que va hacia el reactor de CO2 se conecta al cono de salida del cuerpo de la jeringuilla, en el extremo opuesto.

Un apunte. Tendremos que reponer el agua de la jeringuilla de vez en cuando, no por que se escape por la válvula de aguja, sino por que se va evaporando al paso del gas.

Para hacerlo un poco más estético, se puede borrar la parte milimetrada de la jeringuilla con un simple algodón y alcohol.

Para favorecer la cuenta de burbujas, se puede poner un trocito de macarron en el conector del la valvula que queda dentro de la jeringuilla, y las burbujas saldran mas grandes, por lo que el numero de ellas por segundo sera menor, y por tanto sera mas facil contarlas. 

Decir que esta probado a 2 bares y no tiene fugas. Si se usa macarron flexible es mejor poner dos bridas en el macarron de entrada y de salida, para asegurarnos que no saltaran por la presion.

Espero que os sea de utilidad igual que a mi.

Un saludo

Loren

Como plantar "Cuba" y los cuidados para conseguir su mejor aspecto.

A pesar de haber probado varias, mi tapizante preferida continua siendo la Hemianthus callitrichoides "Cuba".

Para mantener esta planta en sus mejores condiciones debemos prestar atención a ciertos aspectos.

Requiere una buena iluminación, aporte de CO2, sustrato nutritivo con granulometria media-fina y un abonado en el que no falte el hierro y nitratos.
Sin estos nutrientes las hojas tenderán a amarillear y frenar su crecimiento.

En cuanto a la temperatura ideal, al menos a mi como mejor se ha propagado ha sido con unos 24ºC y manteniendo un ph entre 6,5-6,7.

Aunque hay muchos acuariofilos que no eliminan la lana de roca que traen las macetas para su plantación, yo al menos lo desaconsejo totalmente.
La "Cuba" tiene unas raíces muy pequeñas y esa lana solo conseguirá frenar su crecimiento.
De todas formas, y si no te atreves por temor a estropearla, no pasa nada si le dejas un poco de lana.



En mi caso elimino toda la que puedo con mucho cuidado para no dañar las raíces, divido la maceta en unos 6-8 pedazos y los planto mediante el uso de pinzas a unos 2-3 cms de distancia entre ellos.
Es mas fácil plantarla en seco, si lo haces así no olvides tener un buen pulverizador de agua para irla humedeciendo durante el proceso.

Pongo un vídeo que he encontrado en Youtube donde se observa como la plantan.
En este caso no eliminan la lana de roca, pero es bastante ilustrativo.



No suele tener problemas en aclimatarse rápidamente a las condiciones del acuario, siempre que estas sean las descritas anteriormente.
Cierto es, que lo hará mas rápidamente si proviene de cultivo sumergido.

Esta planta presentara su mejor aspecto con podas que no la dejen subir mas de 1cm.

Combinada con otras tapizantes se consigue dar un aspecto muy natural al acuario.
También queda muy bien entre las grietas de rocas, etc.